חדשות הצילוםביקורותמאמריםפורום צילום d-spot.co.il  

עבודה בצבעים

מאת:

hhhh

הקובץ שהמצלמה שלנו "מייצרת" מורכב משלושה צבעים שהם צבעי יסוד: כחול , ירוק ואדום. בשפה המקצועית RGB red, Green, blue שילובים שונים בכמות של שלושת המרכיבים האלו יוצרים גוונים שונים בתמונה שילוב של שלושת הצבעים באותה מידה ייתן לבן. גם המצלמה וגם המסך עובדים באותה הצורה, גם המסך מקרין תמונה שמורכבת משלושת צבעי היסוד האלו. תמונות שנראות על המסך לעולם לא יראו באותה הצורה על גבי הדף מסיבה פשוטה: המדפסת אינה מדפיסה באותה שיטה של שילוב צבעים כמו המסך אלא היא מדפיסה בשיטה הנקראת CMYK כלומר: Cyan, magenta, yellow, black ובעברית: ציאן, מגנטה, צהוב, ושחור- שהם צבעים משלימים.

בעקרון משתמשים בהם להדפסה בדיו מכיוון ששילוב של צהוב ציאן ומגנטה ביחד, ייתן שחור בוצי וכהה. לכן הוסיפו את הצבע השחור לחבילה וכאשר יש להדפיס שחור במקום איחוד של שלושת הצבעים פשוט מדפיסים את השחור. בדרך כלל יש למדפסות ראשי דיו מפוצלים: ראש ל CMY וראש ל-K שהוא הסימן לשחור. לכן, מדפסות אינן יכולות להדפיס לבן, מכיוון שאם נרצה ליצור לבן נצטרך לא לערבב אף צבע, מאחר שערבוב של כל הצבעים ייתן שחור. לכן הצבע הלבן של הדף הוא הצבע הלבן של התמונה. מאחר והלובן של הדף קובע את הלבן של התמונה לכן: ככלל ראשון לגוונים נכונים הוא לדאוג לדף לבן ואיכותי ולא לדף ישן ומצהיב. איזון לבן במצלמות דיגיטליות הוא דבר חשוב מאוד, איזון לא נכון של הצבעים יגרום לתסכולים רבים בניסיון לתקן סטיות צבע שנבעו מכך. לכן יש לדאוג לעשות איזון צבעים (במידה ואפשר) לפני צילומים בתנאים כמו בתאורת פלורוסנט או מנורת להט. אחד ההבדלים המשמעותיים בין RGB ל CMYK הוא הרוויה של הצבע: הרוויה של גווני CMYK של המדפסת לעולם לא תגיע לרמות הרוויה של צבעי ה RGBשל המסך, לכן זו אחת התשובות העיקריות לשינוי הגוונים של התמונה המודפסת לאומת התמונה על המסך שתמיד תהיה יותר רוויה! בשלב זה אומר כי כדי להשיג תוצאות מקסימאליות מהמחשב והמדפסת, יש לעבוד עם פוטושופ ואך ורק עם פוטושופ. כל המאמר הזה מתייחס לתוכנה הזאת ואם אין לכם אותה, או שתפסיקו לקרא או שרוצו לקנות! העבודה עם התוכנה הזו תשנה את חייכם לתמיד!!! 1-כיול מסך-דבר ראשון יש לכייל את המסך. עוד תשובות לבעיה היא, כיול מסך: המסך צריך להציג את הגוונים ככל האפשר כמו שהם במיוצאות. מסך לא מכויל יגרום לתמונה להראות אטומה או מצוינת מידת הסטייה מהתקן ואת טווח בהירה מידי. כל מכשיר במערכת אם זה מדפסת סורק או מסך ואפילו מצלמה יוצרת טווח גוונים שונה אפילו אם הם עובדים באותה השיטה, לדוגמא: מצלמת ניקון COOL PIX מצלמת טווח גוונים (המרחק בין הגוון הגבוהה ביותר של צבע מסוים לבין הנמוך ביותר) שונה מאשר למשל המסך של MAG מסוגל להציג, והמדפסת לא מתקרבת אפילו לטווח של המסך, היות והיא מדפיסה בCMYK. לכן יש צורך במנגנון שיביא את כל המערכת לאותם הגוונים. לכן ישנו תקן הקובע את מידת הגוונים האולטימטיבית וכך יהיה אפשר למדוד את מנת סטיית המכשיר מהתקן לתקנו. למנגנון זה קוראים ICC. המנגנון הזה מנסה ככל האפשר לתאם בין טווחי הגוונים של המכשירים השונים על ידי פרופילים. פרופילים הם קבצים עם סיומת ICC או ICM הבאים עם המכשיר שבהם הגוונים של המכשיר. עכשיו יש רק בעיה אחת… לא כל היצרנים תומכים בהתקן החשוב הזה, לרוב מצלמות הדיגיטליות אין פרופיל ICC, וכך גם למדפסות הביתיות. למיקוסופט לקח שלוש שנים לתמוך בהם (WINDOWS 98 ומעלה) וגם אז לא ברמה גבוהה במיוחד (לפחות לא כמו (MACOS. לכן צריך לנסות לכייל את המערכת ככל האפשר באופן עצמאי. אבל שוב מיקרוסופט דאגה לשכוח פרט חשוב זה ולא כללה תכונה זו באף מהמערכות ההפעלה שלה (בניגוד ל APPLE עם ה MACOS שלה) לכן יש להשתמש בתוכנה מיוחדת שתכיל את המסך. תוכנה כזו מותקנת אוטומטית בכל התקנה של פוטושופ. אפשר למצוא אותה בלוח הבקרה והיא נקראת ADOBE GAMMA. בשביל שכיול מסך יהיה מוצלח יש לדאוג לכמה תנאים, יש למקם את המסך בחדר עם תאורה מלאכותית בלבד (אם אין לכם כזה אז אתם מוגבלים לעבוד בלילה) ואינה משתנה, חשוב גם שלא יהיו החזרי אור על גבי המסך, לתת לצג לעבוד לפחות 30 דקות לפני העבודה. עכשיו ניתן להתחיל לכייל: נפתח את ADOBE GAMMA, כך:

ניתן לבחור בשתי דרכים, אנחנו נלך על הקלה יותר… ונבחר בSTEP BY STEP.

כעת נעלה את הפרופיל המתאים למסך שלנו, זה בוודאי זמן טוב להגיד שיש למצוא את הפרופיל המתאים למסך שלכם, בדרך כלל הוא בא על דיסקט יחד עם המסך או שאפשר למצוא אותו באתר היצרן. אם לא מצאתם או שאתם לא יודעים של מי המסך אפשר לעלות את פרופיל הכללי בשם
sRGB שנימצא בדרך כלל בספרית windowssystemcolor. (ספרית COLOR נמצאת המקום שונה, לפי גרסת ה- (WINDOWS)

כעת מכוונים את הבהירות והניגודיות של המסך: יש לכוון את המסך עצמו לרמת ניגודיות הגבוהה ביותר (לכוון את ה contrastלמקסימום) ואת הבהירות (brightness) יש לכוון כך שהריבוע המרכזי יהיה כמה שיותר כהה והריבוע החיצוני (הלבן) יהיה עדיין לבן בהיר.

כעת יש לבחור את סוג המסך, לרוב זה טריניטרון.

כעת יש לכוון את עוצמת התאורה של המסך בצורה כללית על ידי הזזת המכוון למצב שהריבוע המרכזי מתמזג עם הרקע שסביבו. אני ממליץ לכוון את רמת הבהירות למצב של הפרדת צבעים על ידי הורדת הסימן מ- view single gamma only כך:

בכל מקרה יש לבחור את אחד משני המצבים.

בחלון הזה יש לבחור את חום הצבע הרצוי, להדפסה על נייר רגיל בוחרים 5500.


זהו זה המסך מכויל. בחלק מהמקרים אפשר ורצוי לשמור את הפרופיל שיצרנו. מעכשיו כל פעם שתעלו את הWINDOWS הפרופיל הזה יכנס לתוקף.


2- כיול מדפסת


בעקרון יש להגדיר את המדפסת לפרופילי ICC בכדי שתוכלו לערוך את התמונה לטווח הגוונים שלה, אך לצערי רוב המדפסות הביתיות היום לא תומכות ב-ICC. (אפסון התחילה לאחרונה להפיץ תוכנה לפוטושופ שאמורה לתמוך בICC ) בכל מיקרה כדאי לבדוק באתר היצרן והוריד את ה- ICC של המדפסת שלכם, או מחבילת התוכנה. אלו שיש להם מה שנקרא "מדפסות מעצבים", ימצאו בוודאות את הפרופילים באתר היצרן. (שימו לב שלכל סוג שונה של נייר יש שפרופיל משלו כתוצאה מלובן שונה ותגובה שונה לדיו) את הפרופילים יש להתקין בספרית : Windowssystemcolor ולאחר מכן לבחור את הפרופיל מחלון COLOR MANGMENT שבמאפייני המדפסת ולבחור בMANUAL, אפשר להגדיר את הפרופיל של שבו אתם הכי משתמשים (לפי סוג הנייר) כבררת מחדל. אחרים שלא מצאו את הפרופילים שלהם יצטרכו להסתפק בתמיכה של הדריבר שלהם.


3- הגדרת פוטושופ.


אני אציג דוגמאות מפוטושופ 6 בלבד בזכות התמיכה הגדולה שלו בפרופילים והעובדה שהוא הכי חדש בשוק הישראלי. כעת הולכים להגדרות צבע ב- edit>color settings



ומשנים בWORKING SPACES את: RGB- adobe rgb(1998) CMYK- euroscale coated, אלה שהשיגו פרופיל ICC למדפסת שלהם, צריכים לבחור את הפרופיל מהרשימה. GRAY- gray gamma 2.2 SPOT- dot gain 20%


4- עיבוד תמונה


זהו זה!!! עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. כאשר המערכת מכוילת אפשר לתקן צבעים ולהדפיס. יש לזכור שהקובץ שלנו הוא RGB וכדי שנוכל להתחיל לעבוד עלנו להמירו לCMYK. *הערה כאשר תפתחו את הקובץ פוטושופ ישאל האים להמיר את הקובץ לפרופיל העבודה יש לבחור בadobe RGB (1998). ברגע שהקובץ פתוח יש להמיר אותו לCMYK דרך התפריט: image>mode>cmyk color. עכשיו כל שינוי של הצבעים יתבצע בשיטת ,CMYK שהיא השיטה שבה מדפיסה המדפסת. למרות שהקובץ בCMYK המסך עדיין מציג בRGB לכן לא נוכל לתקן את הקובץ לפי העין אלה לפי קראת הנתונים של הקובץ. הכלי שמאפשר זאת הוא הדוגם צבע.


לחיצה ארוכה על הכלי יפתח תפריט אפשרויות, יש לבחור בכלי השני, הוא שמסוגל ללכוד את הקראה בנקודה מסוימת. חשוב לשנות במאפייני הכלי לממוצע של 3 על 3 כך:

בעזרת הכלי הזה אנו יכולים לקרוא את רמת הצבע שבתמונה ולתקן אותה בהתאם, הקריאה מתבצעת על ידי הזזת הסממן של העכבר לאזור הרצוי בתמונה. הקריאה של אותו אזור תופיע בחלון הINFO:

מצד שמאל אפשר לראות את הערכים בRGB ומימין בCMYK, אנחנו עובדים על ערכי CMYK. ערכי CMYK מצוינים באחוזים, מ 0 עד ל100 % כאשר 0 % מצביע על העדר שימוש בצבע בכלל. כלומר, המדפסת לא תדפיס צבע כלל, לכן הדף שעל אני מדפיסים הוא 0 %, ו100 % מצביע שנעשה שימוש בכל הצבע כלומר המדפסת תדפיס את הצבע כולו. עוד צורה להסתכל על זה היא שנקודת ה0 היא הנקודה הבהירה ביותר ונקודת ה100 היא הנקודה הכהה ביותר. תמונה ניגודית (קונטרסטית) מתקבלת כאשר הנקודה הבהירה ביותר היא בהירה מאוד כלומר שואפת או נמצאת ב0 % והנקודה הכהה ביותר שואפת או נמצאת ב100 %. ובמילים אחרות השחור ממש שחור והלבן ממש לבן. לאומת זאת תמונה לא ניגודית, בוצית, תהיה כאשר הנקודה הבהירה ביותר היא אפור בהיר , בסביבות 12 % ומעלה והנקודה הכהה ביותר היא אפור כהה, בסביבות 88 % ומטה. ובמילים אחרות השחור הוא אפור כהה והלבן הוא אפור בהיר. חשוב להדגיש שברגע שיהיה לנו 100 % שחור המדפסת תוציא את מקסימום הצבע בנקודה הזאת ותגרום לדף להירטב יתר על המידה ויצירת "גליים" על הדף וכמו כן יגרום לאטימות של התמונה, לכן כאשר מתקנים את התמונה כדאי לכוון את הנקודה הכהה ביותר ל90-95 % מקסימום, בנקודה הלבנה חשוב לא להגיע ל 0 % מכיוון שבנקודה הזאת המדפסת לא תדפיס בכלל ולא יהיו פרטים בלבן וחשוב שהמדפסת תדפיס אפילו קצת פרטים כעל הנקודה הלבנה אפילו היא הדף עצמו. לכן כדאי לכוון את הנקודה ל4-12 %. כעת נדגום שתי דגימות מהתמונה בעזרת הכלי: אחת של הנקודה הכהה ביותר ואחת של הנקודה הבהירה ביותר, דגימה של הנקודות מתבצעות על ידי לחיצה על הלחצן השמאלי בעכבר ותגרום ללכידה של הנתונים בחלון:

הדגימות שלנו יופיעו וישמרו בחלון הINFO כאשר דגימה מס-1 (באדום) היא הנקודה הכהה ביותר, לכן ה-K (שהוא השחור) נמצא ב90 %. לשאר הצבעים אין משמעות גדולה במיוחד, מכיוון שה-K דומיננטי, לכן המדפסת תדפיס לרב שחור ולא את שאר הצבעים. דגימה מס-2 (בכחול) היא הנקודה הבהירה ביותר לכן ה-K נמצא ב-0 % כלומר אין שימוש בשחור בכלל, אך יש שימוש מועט בצבעים האחרים ליצירת גוון מינימאלי. ניתן לראות שיש שימוש גבוה בציאן וצהוב המצביע על המצאות ירוק בנקודה. כל נושא תיקון צבעים דורש ידע וניסיון רב. בתיקון צבעים יש לדעת איזה צבעים נוצרים מאיזה צבעים, כלומר ערבוב של שני צבעים יתנו צבע חדש, שונה לגמרי. אין לי שום כוונה לעבור על תיאורית הצבע עכשיו, תצטרכו להסתפק בכוכב הצבעים שיראה לכם מי נגד מי ובהסבר קצר, שלפיו תוכלו לדעת שירוק בתמונה נגרם מציאן וצהוב.

מול כל קודקוד של צבעי יסוד (RGB) יושב הצבע המשלים אותו (CMYK), ומשני צדדו-שני הצבעים המשלימים היוצרים אותו. אם יש לנו ירוק בתמונה, הוא נוצר מצהוב וציאן לכן מספרי הצהוב והציאן גבוהים ומספרי במגנטה (המנטרל אותו) נמוכים. לכן כדי לנטרל את הירוק אפשר להוריד צהוב וציאן וכך ליצור פחות ירוק לקבלת נקודה יותר לבנה. לעומת זאת, ניתן גם לנטרל את הירוק על ידי הוספת מגנטה אך רצוי להשתמש באפשרות הזאת רק כאשר התמונה כולה ירוקה כלומר, כל הקריאות בתמונה יהיו עם ערכים ירוקים גבוהים, על כך מאוחר יותר… את התמונות אפשר לתקן באמצעות כל כלי התיקון של פוטושופ, אני אתמקד בשניים שהם הכי מקציעים ונוחים. כלי ה levels. (ניתן למצוא אותו בתפריטים תחת image>adjust>levels.) ובכלי ה-color balance. כאשר LEVELS מתקן את הכהות, בהירות ואת הניגודיות, ו-color balance את סטית הצבעים. נתחיל ב-levels:

הכלי הזה מאוד נוח לתיקון צבעים מכיוון שהוא נותן ניתוח של התמונה. בעזרת המכוונים ניתן לשנות את מצב התמונה: המכוונים העליונים (מתחת ל-input levels) שולטים בנתוני התמונה כאשר המכוון השמאלי שולט בנקודה הכהה ביותר בתמונה, והזזתו ימינה תגרום לנקודה הכהה להיות יותר כהה. המכוון הימיני שולט בנקודה הבהירה ביותר בתמונה והזזתו שמאלה תגרום לנקודה הבהירה להיות יותר בהירה. המכוון האמצעי שולט בגווני ביניים כלומר בכהות ובבהירות של התמונה. המכוונים העליונים מאפשרים להכהות את האזורים הכהים ולהבהיר את הבהירים. המכוונים התחתונים (מתחת ל-output levels) מבצעים פעולה הפוכה, הם מבהירים את הכהים ומכהים את הבהירים: המכוון השמאלי, מסמן את הנקודה השחורה, יבהיר את השחור בהזזתו שמאלה ויפתח את האטימות של התמונה. המכוון השמאלי יכהה את הנקודה הבהירה ויגלה פרטים החלקים הבהירים בהזזתו ימינה. נראה דוגמה לתיקון נכון:

אני לא יודע כמה אתם יכולים לראות את הבדל במסכים שלכם אבל יש הרבה. דבר ראשון אני רוצה להסיב את תשומת לבכם לחלון הINFO, ניתן לראות שבנקודות #1 ו- 2# הערכים התפצלו, הערכים שבשמאל מסמנים את הערכים לפני השינוי הם קבועים, והערכים מימין מסמנים את הערכים החדשים שנוצרו כתוצאה מהשינוי והם משתנים בכל תזוזה של המכוונים בכלי ה-levels. כעת לתיקון: קודם כל ניגע בנקודה הכהה, הערכים הראשוניים היו %90 K, (שאר הצבעים לא רלוונטיים כאמור) בעיקרון זה בסדר, אך בכל זאת הבהרתי קצת את הגוונים הכהים בעזרת הזזת המכוון של הגוונים הכהים (בכחול) ימינה עד אשר הערכים הגיעו ל- 83 %K. עכשיו הנקודה הבהירה: הנקודה הבהירה הייתה %0 K כלומר ללא שחור ושאר הצבעים ((C,M,Y היו בגוונים קצת גבוהים, ובמטרה להוציא קצת את הלבן החוצה ועדיין לגרום למדפסת להדפיס קצת פרטים בלבן הזזתי את המכוון של הבהירים (באדום) שמאלה עד אשר הלבנים נפתחו, כל עוד עדיין נשמרים הפרטים בלבן, חשוב לומר כי מידת הפתיחה של הלבן תלויה בכמות הלבן שבתמונה, סביר להניח אילו היו בתמונה יותר אזורים בהירים הייתי פותח פחות את הלבנים אפילו אוטם אותם לאחוזי K נמוכים כמו %3 ואפילו %10. אין ממש נוסחה לדברים האלו מלבד הניסיון. עד עכשיו כל מה שעשיתי הוא לצמצם את הגוונים שבין הנקודה הלבנה לכהה כלומר הוספתי ניגודיות לתמונה. עכשיו יש צורך לפתוח קצת את התמונה בגווני הביניים (כלומר התמונה עצמה הייתה כהה) לכן הזזתי את המכוון האמצעי (בצהוב) שמאלה להבהרה (ימינה להכהות), כתוצאה מכך גם הנקודה הלבנה וגם הכהה השתנו מעט. לכן יש לשנות בעדינות כדי להחזירם לערכים הרצויים. זהו זה, סיימנו. התמונה הזאת הייתה תמונה רכה ובוצית מעט והיה צורך לשפר את הניגודיות. תמונה ניגודית: בתמונה ניגודית העניין הרבה יותר מסובך, והסיבה לכל פשוטה: תמיד יהיו יותר פרטים בתמונה בוצית וחסרת ניגודיות מאשר בתמונה ניגודית, מכיוון שבתמונה בוצית, בגוונים הבהירים ישנם פרטים כהים ואפורים וכל מה שצריך לעשות הוא לצמצם קצת את כמות הפרטים (שהלבן יצא החוצה) ולהבהיר את הגוונים האפורים. באזורים הכהים הדבר אפילו יותר פשוט. כל מה שצריך לעשות הוא לקחת את הגוונים האפורים הכהים ולהכהות אותם. בתמונה ניגודית זה מסתבך, מפני שהגוונים הכהים, הינם שחורים ואטומים, כדי להבהירם יידרש הפיכתם אפורים מעט ודילולם. הדילול הזה מורגש די חזק ואפשר לראות שהתמונה השתנתה. בגוונים הבהירים זה אפילו יותר מסובך, בתמונה ניגודית הגוונים הבהירים בדרך כלל לבנים ואין בהם פרטים בכלל, לכן הכהה של הגוונים הבהירים תיצור גוון אפור ומלא מפאת חוסר הפריטים. מסיבה זו בדיוק כדאי לדעת שעדיף תמונה בוצית וחסרת ניגוד מאשר תמונה ניגודית. שימו לב שמצלמות דיגיטליות תמיד יתנו תוצאה חסרת ניגוד, זו לא טעות, לא מצביע על מצלמה גרועה, להפך. יצרן שמכבד את עצמו ייצר מצלמה שתתן במכוון תוצאה בוצית מעט. דוגמא לתמונה ניגודית:

שימו לב: השחור ממש שחור (95 אחוז) והלבן ממש לבן (0 אחוז כבמעט כל הצבעים) אחרי התיקון:

שימו לב לגוונים האפורים וחסרי הפרטים בלבן… תיקון של תמונה כזאת די פשוט. ראשית נפתח את הגוונים הכהים בעזרת הזזת מכוון הכהים (בכחול) ימינה, כלומר, הנקודה הכהה תהיה פחות כהה (השחור פחות שחור) בערך 85 % . שינית, נזיז את מכוון הבהירים (באדום) שמאלה כדי שהגוונים הבהירים יהיו כהים יותר (אפורים ליתר דיוק). אין צורך להגזים, מכיוון שאיטום יתר יגרום לאפור חסר פרטים בלבן. עכשיו נשאר רק להבהיר קצת, עם המכוון גווניי ביניים (בצהוב למעלה). ולתקן את גוונים הכהים והבהירים לערכים הרצויים במידה והם זזו. תמונות ניגודיות מידי בדרך כלל אבודות מראש, לכן לא כדאי להתאמץ יותר מדי על מאבק שמכור מראש… תיקון צבעים תיקון צבעים יתבצע בעזרת הכלי color balance מאחר והוא הכי פשוט להבנה. למתקדמים מומלץ לתקן גם בעזרת כלי הLEVELS על ידי אותם מכוונים, בעזרת שינוי הערוץ עליו הממכוונים ישפיעו. ניתן לשנות ערוץ על ידי לחיצה על ה-CMYK למעלה ובחירת הערוץ המיועד לתיקון (C,m,y,k). מי שרוצה מוזמן לנסות לבד… :-). חשוב להדגיש שתיקון צבע חייב להיעשות אחרי תיקון גוונים. כלי ה color balance פשוט להפעלה:

כלי ה color balance מסוגל לטפל בכמות האחוז שיש בצבע, ובכל צבע בנפרד ברמות של גווני הביניים, הבהירם והכהים. השימוש בו פשוט: ראשית יש לבחור את הטון בו אנו רוצים לעבוד על ידי סימון ב-TONE BALANCR, כלומר לגוונים כהים יש לבחור ב-SHADOWS (בכחול) לגווניי ביניים –MIDTONES (בצהוב) לגוונים בהירים- HIGHLIGHT (באדום). לאחר מכן להזיז את המכוונים (בירוק) לכיוון הצבע שאני רוצים להוסיף. כך:


קודם כל נטפל בגווני הביניים (מסומן בצהוב),הצורך בטיפול בגווני ביניים קיים רק כאשר בכל התמונה מצוי צבע מסוים יתר על המידה. כשבתמונה יש יותר מידי סטייה לצבע מסוים ניתן יהיה לראות זאת בעין או על פי מספר דגימות בחלקים שונים בתמונה, כלומר אם נדגום בגוונים הבהירים, כהים, ביניים ובכולם יהיו אחוזים גבוהים של צהוב, הרי שיש סטייה לצהוב בתמונה, לכן נתקן אותה על ידי הוספת כחול שהוא הצבע הנגדי לצהוב בכוכב הצבעים. אך אסור להתבלבל, לפעמים תמונה צריכה להיות צהובה מידי במקרים של צילום בתאורת חדר, או ירוקה מידי במקרים של תאורת פלורוסנט. לכן גם כאן זה רק עניין של ניסיון. לכן כאשר מצלמים במצלמה דיגטלית חשוב לעשות איזון לבן. יש לדעת, שצבע שחור הוא שילוב שווה של שלושת הצבעים CMY וסטייה באחוזים גבוהים של אחד הצבעים לא תיצור שחור, כלומר, נניח שיש לנו 80 % C 80 % M ו 100 % Y, זה יצור גוון אפור צהוב כהה, אבל לא שחור. בגוונים הכהים אין זה חשוב, מכיוון שהמדפסת תשתמש רק בראש השחור שלה. בגוונים הבהירם זה קריטי ביותר!!! מכיוון שאם יש לנו 7 % C , 7 % M ו 14 % Y, הרי שגוון הלבן בתמונה בעצם צהוב. לכן, לבן אמיתי יתקבל בלבד במספר אחוזים שווים בין הצבעים. כלומר במקרה ויש- 0 % C, 0 % M, 0 % Y, 0 % K, המדפסת לא תדפיס כלל והלבן יהיה הגוון הלבן של הנייר. אולם 5 % C, 5 % M, 5 % Y, 0 % K (כדי להימנע משימוש בראש השחור) יתקבל לבן בגוון אפרפר. תמיד עדיף להשתמש בראשי הצבע של המדפסת מאשר בראש השחור, מכיוון שהם עדינים יותר ונותנים גוון מעודן יותר. (כאשר יש %0 K – הראש השחור לא מדפיס כלל) אחרי שהבנו (בתקווה) אפשר לבחור ב- HIGHLIGHTES ולהתחיל לתקן את הגוונים הבהירים: כאשר אנו מכוונים אחד מהגוונים שאר הגוונים משתנים בהתאם, לכן יש לשחק עם הגוונים בצורה עדינה עד שמגיעים לאיזון כלומר, למספר אחוזים שווה בכל הגוונים. לא תמיד ניתן להגיע לאיזון, ולפעמים כדאי להשאיר תמונה לא מאוזנת. יש לזכור כי שינוי של הגוון הבהיר ישנה את האחוזים הבהירים שכוונו לפני כן, ויתנו רמה חדשה לנקודה בהירה, לכן יש לגעת באיזון רק כאשר הסטייה משמעותית. אני בכל זאת איזנתי. הצצה קטנה בחלון ה-INFO מראה על גוונים שונים של צבעים, כל מה שצריך לעשות הוא לאזן את הצבעים על ידי הזזת המכונים בהתאם: המדידה מראה על 7 % ציאן לכן לפי כוכב הצבעים הוספת אדום ינטרל את הציאן. כמו כך, גם לצהוב. במגנטה לא היה צורך לגעת מכיוון שהוא כבר באחוז הרצוי.


5- הדפסה


עכשיו נשאר רק להדפיס אחרי שהגדרתם וקבעתם גדלים והגדרות מדפסת יש רק פעולה אחת שיש לעשות והיא: בתפריט ההדפסה יש לשנות ה- profile שב-print space ל- printer color management


פעולה זו הקיימת רק בפוטושופ 6 תגרום לדרייבר של המדפסת שלכם (במידה והוא תומך בזה) לצמצם את מרווח הגוונים למה שהמדפסת מסוגלת להדפיס. אלה שהסיגו את הפרופיל ICC שלהם צרכים לבחור בו מהרשימה, לפי סוג הנייר שעליו רוצים להדפיס. סיכום יתכן שמאוחר מדי לציין בשלב הסופי זה, אחרי שכבר קראתם את המאמר, שכל המתואר כאן תקף רק במידה שהמדפסת והמסך שלכם איכותיים, כלומר, אם אתם בעלי מסך בשווי 400 ¤ ומדפסת בשווי 200 ¤ ובמילים אחרות מסך MAG ומדפסת LEXMARK- סביר להניח שבזבזתם את זמנכם. מסך איכותי יתאפיין בכמה דרכים: המסך יראה תמונה ממוקדת ברזולוציות גבוהות(בהנחה שהוא יגיע אליהם…), המסך לא יתרחב כאשר אתם פותחים חלון גדול, והכי חשוב, כאשר תעלו את הניגודיות למקסימום, התמונה תהיה סבירה להסתכלות ומהאותיות לא תצא הילה לבנה. מדפסת טובה אפשר לשפוט בעין, מדפסת לא איכותית תבלוט מייד על ידי פסי דיו על התמונה. בנושא כהות ובהירות: תיקון תמונה נעשה לרב על ידי טעם אישי, למשל אני אוהב תמונות ניגודיות, אך אין נוסחה קבועה מראש לאילו אחוזים צריכה להגיע התמונה. כל אחד והטעם שלו. חשוב לעבוד עם אחוזים מכיוון שכפי שבוודאי תווכו לראות, התמונות במדפסת הזרקת דיו לעולם לא יראו כמו במסך למעשה אם תדפיסו את אותה התמונה ללא שינוים כמה פעמים, תראו כי אף הדפסה לא דומה לשנייה, לכן חשוב לא להסתמך על העין. צריך לזכור, שאין דבר כזה כיול מושלם, לפחות לא במערכת ביתית, לכן, אם התוצאה שלכם יוצאת בכל פעם כהה יותר או ניגודית יותר אפשר "לרמות" ולהציב את התמונה ליד המסך ולהשוות, ובהתאם לתקן את המסך. אותו הדבר לגבי גוון, מסך נוטה להיות כחול מטבעו, אך יש לבדוק את גוון ההדפסה, במידה והיא יוצאת עם הבדלים משמעותיים כדאי לתקן כדי שהעבודה תראה יותר הגיונית. אומנם זהו רק על קצה המזלג, (למערכות דפוס הנושא מסתבך עד מאוד) אך אני מקווה שהבנתם איך לכייל מערכת ביתית, עם הזמן תגלו שיש כלים עצומים בפוטושופ לעיבוד תמונה. יש צריך לזכור שהכול עניין של ניסיון. אני יודע שהנושא מסובך, אך אני בטוח שיום אחד יצא יישום שיכייל את כל המערכת באותו הזמן וימנע כאבי ראש מיותרים…

תגים: